Entre flores: enero 2012

martes, 31 de enero de 2012

STRELITZIA

La Strelitzia o "Ave del Paraíso", esta obra maestra de la naturaleza, es considerada tan preciosa qué cerca de algunas tribus de sur África sólo es usada para adornar la choza del jefe o del brujo. CLASIFICACIÓN BOTÁNICA Phylum: Euphyta División : Angiospermae Clase: Monocotyledones Orden : Scitamineae Familia: Musaceae Género : Strelitzia Especies: ver el párrafo" Principales especies"" CARACTERÍSTICAS GENERALES El género Strelitzia perteneciente a la familia Musaceae comprende plantas originarias del África meridional muy estimadas por su increíble belleza. La strelitzia también es conocida como Ave del Paraíso, Flor ave del Paraíso, Estrelitzia, Estrelicia, Flor de pájaro, Pájaros de fuego, Flor de la grúa, Flor de pajarito. La Ave del Paraíso es una planta herbácea, perenne, tiene una postura matosa, sin fuste, con grandes raíces carnosas y fascicolate qué si cultivara a lo abierto, se desarrollan en el terreno por un metro de profundidad. Describimos en el detalle la Strelitzia reginae en cuanto es la especie más difusa y conocida. Las hojas son ovaladas, elípticas, provisiones de nervadura mediana muy marcada, muchos adultos, anchas también 20 cm y largas hasta 50 cm, coriáceas, cubiertas por pruína en la página inferior, con los márgenes ondulados y las nervaduras marcadas y son llevadas por pecíolos largos 100-150 cm.

Las inflorescencias, llevadas por largos tallos, más largos que los foliar de forma cilíndrica y erguida, son formadas por una espata coriácea verde ligeramente variegada de rojo, qué en edad juvenil es situada en posición erguida y de adulta se dispone a 90°. Al interior de la espata se encuentran 5 - 8 flores, cada uno formado por tres tepali (en las plantas en que no existe la distinción entre cáliz y corola los elementos que constituyen la flor son los tépalos) qué en la Strelitzia reginae son de color anaranjado y forman el cáliz: dos situado por un lado y el otro de la parte opuesta. La corola es formada por tres tépalos azules de que a aquel superior corto en forma de capucha y los dos inferior unidos junto a formar un tipo de alabarda. Posee cinco estambres, completamente escondidos y un único estilo filiforme largo unos 10 cm con ovario ínfero. Las Flores de pájaro en naturaleza son polinizados por pájaros de pequeñas dimensiones qué no hay en los climas mediterráneos por tanto todas nuestras plantas son polinizadas artificialmente. El fruto del Flor de pájaro es una cápsula triloculare en que se forman las semillas redondeantes, negros, con arillo (parte externa de la semilla) pintado de color naranja y plumoso. Las Flores de pájaro son plantas muy longevas. Se tienen señales de Strelitzie de edad superior a los 100 años.

ESPECIE PRICIPAL El género Strelitzia comprende muchas especies entre las que recordamos: STRELITZIA REGINAE La Strelitzia reginae es indudablemente la más conocida del género y es una planta originaria del África meridional. Sus inflorescencias asumen coloraciones amarillo-naranjo y las flores, en número de 5 o 6 son abiertos en secuencia. Las hojas son largas de forma elíptica. Su postura es matosa.

STRELITZIA ALBA o STRELITZIA AUGUSTA La Strelitzia alba o Strelitzia augusta, originaria de África del sur, presenta las hojas más alargadas y apretones con respecto de la Strelitzia reginae y pueden alcanzar bastantes metros de altura. Las flores son blancas encerrados por una espata de un bonito verde oscuro tendente a la púrpura. Es una planta majestuosa que puede alcanzar también los diez metros de altura.

STRELITZIA JUNCEA La Strelitzia juncea, originaria también ella de África del sur, tiene la particularidad de tener las hojas aghiformi y erguidas que también se desarrollan por dos metros de altura. Su flor es muy parecida a los de la Strelitzia reginae. Hasta hace poco fue considerada una variedad de la Strelitzia parvifolia pero en el 1974, ha sido elevada al rango de especie aparte en cuánto presenta características genéticas propias.

STRELITZIA NICOLAI La Strelitzia nicolaj originaria de la sur América, es una planta imponente con fustes leñosos qué se dividen de la base del terreno y también puede alcanzar los ocho metros de altura. Las hojas son muy grandes, de un bonito verde brillante largo hasta tres metros y anchas también 1,5 metros. Las flores son de color azul, blanco o lila con la espata de color azul muy oscuro.

TÉCNICA DE CULTIVO La Ave del Paraíso a pesar de su aspecto imponente que infunde casi temor es, sorprendentemente, no particularmente difícil de cultivar y también resiste a condiciones ambientales no optimales. Las temperaturas de cultivo están entre los 13°C y los 21 °C. Nunca bajo los 5°C. Puede ser cultivada a lo abierto en las regiones a clima particularmente templado dónde las temperaturas no bajan bajo 5°C de otra manera, durante la estación invernal debe ser llevada en un lugar reparado. Fundamental por Flor de pájaro es la luz. Tiene que ser el más intensa posible y puede ser también posicionada en lleno sol pero no al sol de las horas centrales del día veraniego. El Flor de pájaro quiere el aire por tanto es importante que el entorno en el que se encuentra sea a menudo pero sin crear corrientes de aire, especialmente frías. Contrariamente a cuánto ocurre con las otras plantas, la Strelitzia entra en descanso vegetativo al principio del verano (junio-julio). Es importante limpiar regularmente las hojas con un paño blando y húmedo y no utilices nunca lucidanti foliar. Estos productos en efecto obstruyen los estomas de la planta impidiéndolas sus normales funciones fisiológicas. RIEGO Las Aves del Paraíso deben ser regadas muy generosamente a excepción del período de descanso vegetativo (junio - julio) durante el que se riegan mucho más de manera moderada. Entre un riego y lo otra es necesario que la tierra se seca en superficie. La planta de Ave del Paraíso quiere los entornos húmedos por tanto se beneficia de nebulizaciones a las hojas pero teniendo cuidado de no mojar las flores. SUELO - TRASPLANTE La Flor de pájaro se trasplanta cada año al principio de la primavera, y hasta que no ha alcanzado los cinco años de edad. Se utiliza una maceta de dimensiones ligeramente más grandes del precedente hasta cuando se alcanza la dimensión de la maceta de 30 cm de diámetro. Después de los cinco años, vale a decir cuando la planta es considerada madura y ha iniciado a florecer, ido más trasplantada ni inestable en ningún modo padece la suspensión de la floración. Se extirpan los primeros centímetros de mantillo (2-3 cm) y se sustituyen con tierra nueva, en primavera, cuando la planta no está en flor. Por el trasplanto y por la sustitución del mantillo utilizada una buena tierra fértil, a base de estiércol maduro al que añadirá un poco de arena grosera para favorecer el drenaje del agua de riego. Las Flor de pájaro en efecto soportan mal los estancamientos hídricos. A tal objetivo ponéis sobre el fondo de la maceta de los pedacitos de barro que favorecen lo escurro de las aguas en exceso. Siempre encomiendo de usar de los barros que favorecen la respiración de la tierra. ABONO Del principio del otoño y hasta al final de la primavera (octubre - mayo), hace falta abonar el Flor de pájaro una vez al mes con un abono líquido suministrado junto al agua de riego. Por cuánto concierne el tipo de abono que suministrar, por la Ave del Paraíso ha sido calculado que cuando la planta es joven, vale a decir tiene menos que cinco años (todavía no ha florecido), la aportación de los elementos nutritivos tiene que ser concentrado principalmente sobre el Potasio y sobre el Nitrógeno y en proporción, en cantidad demediada por el Fósforo. Cuando la planta de strelitzia supera los cinco años, la aportación de Potasio tiene que ser más que doble con respecto del Nitrógeno y en mínima cantidad el Fósforo. En todo caso tengáis cura de no descuidar los microelementos cuál el Manganeso (Mn) qué influencia la formación de la clorofila, el Cobre (Cu) que actúa sobre las enzimas de la respiración y el el Boro (B) qué actúa sobre el desarrollo de los ápices vegetativos, todo importantes, por un correcto y equilibrado crecimiento de la strelitzia. Uno/dos vez al año hacéis un trato con Quelatos de Hierro para corregir lo calcáreas del terreno y devolver por lo tanto el Hierro disponible por la planta. FLORACION El Flor de pájaro florece del otoño hasta la primavera avanzada y no antes de haber alcanzado los cinco años de edad. PODA Generalmente la Ave del Paraíso no se poda. Van solista cortes las hojas basales que poco a poco desecan para evitar que se conviertan en vehículo de enfermedades parasitarias. Tengáis cura que el utensilio que usadas por el corte sea limpiado y desinfectado (preferiblemente a la llama), para evitar infectar los tejidos. MULTIPLICACIÓN La multiplicación de Flor de pájaro puede ocurrir por semilla (en este caso tendréis que esperar al menos cinco años antes de ver las flores) o bien más sencillamente y velozmente por división de la planta. DIVISIÓN DE LA PLANTA Al principio del verano (junio), se aparta la planta de Flor de pájaro de la maceta y con un cuchillo afilado limpio y desinfectado (preferiblemente a la llama) se divide en dos la masa de las raíces. Se tratan la superficie cortada con un fungicida en polvo a base de Azufre y se plantan las individuales porciones en macetas separadas. Se posicionan las macetas en un lugar caliente y luminoso pero no al sol directo y se tiene el mantillo en cuanto húmedo. Hará falta acerca de mes y medio primero que las individuales plantas de strelitzia arraiguen. Después de tal período iniciar a tratar las nuevas plantas como las Aves del Paraíso adultas. PLAGAS Y ENFERMEDADES La planta de Flor de pájaro presenta un aspecto malparado, un acrecentamiento difícil y las hojas primero aquellas externas y luego aquellas internas amarillean y luego marchitan Sucesivamente a los primeros síntomas el cuello de la planta resulta anochecido. Si sacáis la planta de la maceta, las raíces aparecen blandos y segur. Todos éstos son los clásicos síntomas de podredumbre radical y basal causada por un hongo la Phytophtora spp. qué se desarrolla sobre todo sucesivamente a excesivos riegos. Remedios: en primer lugar hace falta sacar la planta de la maceta y eliminar todas las partes dañadas. Después de qué las partes cortas deben ser tratadas con un fungicida en polvo a amplio espectro. Luego se hace secar por bien la tierra, se restablece la planta en la maceta y se espera al menos una semana antes de regar para dar el tiempo, a las superficies de canto, de cicatrizarse. Por el futuro, regular mejor los riegos. Las inflorescencias apenas salidas por la espata presentan manchas morenas, ligeramente deprimidas de forma irregular en correspondencia de los que se tiene formación de una sustancia gomosa si observáis esta sintomatología estáis en presencia de una fusariosi, causada por un hongo, el Fusarium spp. Remedios: la lucha contra esto hongo se basa, más allá de con una reducción de la humedad ambiental, gracias al que esto hongo también multiplica, con el trato con fungicidas específicos. Manchas necróticas sobre las hojas y comprarsa de un moho gris estas sintomatologías generalmente son el síntoma de la presencia del moho gris, un hongo, la Botrytis spp. Remedios: eliminar enseguida las partes infectas y tratar el Flor de pájaro con un específico anticriptogámico. Los remedios respecto al Botrytis son ante todo preventivos, en cuánta esto hongo es favorecido de la humedad del aire y de los excesivos riegos.

Manchas sobre la página inferior de las hojas Manchas sobre la página inferior de las hojas podrían significar que estáis en presenzia de Cochinilla y en particular de la Cochinilla algodonosa o Cotonet. Para ser seguro, sugerimos a utilizar una lupa y observar. Se caracterizan por tener una especie de escudo protector, de color blanco. Te confrontas ella con la foto al lado. Se son características no puede equivocar. Además si probáis a sacarle con una uña, vienen fuera fácilmente. Remedios: sácadle con un copo de algodón mojado de alcohol o si la planta es grande y en maceta, podéis lavarla con un agua y jabón neutral frotando muy delicadamente con una esponja para remover los parásitos. Después de qué la planta de strelitzia debe ser aclarada muy bien para eliminar todo el jabón. Por las plantas más grandes y plantadas a lo abierto, podéis usar productos químicos específicos. Los tratamientos con insecticidas anticochinillas, para que sean mucho más eficaces, deben ir dirigidos contra las larvas, que son más sensibles que el adulto.

Hojas que inician a amarillear, aparecen salpicadas de manchas de amarillo y castaña Sucesivamente a estas manifestaciones las hojas se abarquillan asumen un aspecto casi polvoriento y caen. Observando cuidadosamente se notan también sutiles telarañas sobre todo en la página inferior de las hojas. Con estos síntomas muy probablemente estamos en presencia de un ataque de ácaros o "araña roja" o "arañuela" un ácaro muy molesto y dañino. Remedios: aumentar la frecuencia de las nebulizaciones (la falta de humedad favorece su desarrollo) y eventualmente, sólo en el caso de infestaciones particularmente graves, usar productos químicos specíficos. Si la planta de Flor de pájaro no es particularmente grande, se puede probar también a limpiar y hojas para eliminar mecánicamente el parásito usando un copo de algodón mojado y enjabonado. Después de qué la planta debe ser aclarada muy bien para eliminar todo el jabón.

Presencia de pequeños animales blanquecinos sobre la planta Si notáis estos pequeños animales estáis en presencia de afidios o como comúnmente son llamados "Pulgones". Te observas ellos con una lupa y te confrontas ellos con la foto a lado, se son inconfundibles no puede equivocar. Remedios: usar productos químicos específicos localizable de un buen viverista.

URIOSIDAD La Strelitzia ha sido introducido en Europa por Banks al final del 1700, curador del huerto botánico de Kew Gardens (Royal Botanic Gardens di Kew) de Londres, y le fue dedicada a la viuda de Rey Giorgio III, la reina Carlotta Sofía de Meclemburg-Strelitz de cuyo deriva sea el nombre del género que de la especie. En Italia fue introducida por la primera vez en los jardines de villa Hambury en el 1912, por Thomas Hanbury (un inglés enamorado de la costa de la Liguria) y qué se extienden, sobre el promontorio de la Mortola, cerca de la fracción de Latte de Ventimiglia. Por muchos años quedó una planta desterrada a poco amatorios y a los Huertos botánicos. Luego ido poco a poco difundido en un primer momento en Sicilia, dónde se inició a cultivarla en llena tierra y sucesivamente las empresas floricole la descubrieron e iniciaron su cultivo a nivel industrial asumiendo una posición de primer plan en la industria de las flores cortadas poniéndose preciosa cuanto las orquídeas. La Strelitizia reginae conocida como "Ave del Paraíso" en su zona de origen (África del sur), es tan preciosa que cerca de algunas tribus sólo es usada para adornar la choza del jefe o del brujo.

Ha sido pintada por muchos pintores. Famoso es el cuadro de Mano Ray "Él incomprendido" (foto a lado). Fuente: http://www.elicriso.it/es/como_cultivar/flor_de_pajaro/#curiosita

miércoles, 18 de enero de 2012

CULTIVO DE ORQUIDEAS

En dos páginas vamos a ver cada uno de los aspectos que afectan al cultivo de Orquídeas. En las fichas que irán apareciendo de cada especie se concretarán las exigencias y cuidados particulares. 1. Luz 2. Temperatura 3. Humedad 4. Ventilación 5. Riego 6. Abonado 7. Trasplante y fijación en árboles 8. Poda 9. Plagas, enfermedades y trastornos 10. Multiplicación 1. Luz Sitúa las Orquídeas en un sitio muy luminoso de la casa. Una de las causas más comunes de fallos de floración es la falta de luz. Un buen sitio es cerca de una ventana orientada al Sur. Con visillos o cortinas claras puedes proteger de los rayos de sol primaverales y veraniegos.

A la mayoría de las Orquídeas les gustan el sol directo en otoño e invierno, pero no en primavera y verano, o sólo un poco por la mañana o por la tarde. Algunos géneros como Phalaenopsis, Paphiopedilum, Phragmipedium, etc. tienen menos necesidades de luz y sólo admiten los rayos del sol durante el invierno y el resto del año luz muy filtrada. 2. Temperatura Las Orquídeas son plantas originarias de climas muy diversos: cálidos, templados y fríos, aunque la mayoría proceden de regiones tropicales y subtropicales. También hay especies que soportan las bajas temperaturas, incluso las heladas (menos de 0ºC).

Muchas necesitan para florecer que se produzcan diferencias de temperatura entre el día y la noche (unos 10ºC de diferencia). Dentro de la casa se puede conseguir la alternancia de temperaturas abriendo las ventanas por la noche para refrescar. Si quieres tener Orquídeas en el jardín exterior, colgadas de árboles, éstas deben tolerar el frío que se dé en tu clima porque se pueden pudrir los capullos de flor antes de abrirse. 3. Humedad En general, las Orquídeas necesitan una humedad ambiental alta. El aire seco de las viviendas, acentuado por la calefacción, es muy peligroso.

Sobre grava mojada Para aumentar la humedad a su alrededor puedes hacer lo siguiente: Poner las macetas sobre una bandeja con gravas o guijarros mojados pero sin que el tiesto esté en contacto con agua. Colocar recipientes con agua cerca de las plantas. Situar las plantas juntas para que se cree un microclima húmedo. Pulverizar con agua blanda, por ejemplo, de lluvia o descalcificada, pero no a las flores porque durarían menos. 4. Ventilación A las Orquídeas no les gustan los ambientes cargados, necesitan estar en sitios ventilados porque... * La planta se puede refrescar al bajar su temperatura. * Se renueva el oxígeno y el dióxido de carbono del lugar. * Se previene el ataque de hongos y bacterias al disminuir la humedad. Por tanto, es conveniente airear diariamente el emplazamiento, eso sí, evitando las corrientes de aire frío que provocan la caída de los capullos. Un pequeño ventilador puede servir en un momento dado para hacer circular el aire. Otra opción es sacarlas fuera los días de más sol en otoño e invierno y de paso aprovechar para que se rieguen con las lluvias. El problema es que ventilar y mantener una humedad elevada a veces es difícil. Si vives en un clima costero o atlántico-húmedo, es más fácil que en zonas de aire seco. 6. Riego a) Oncidium, Cattleya, Epidendrum... se riegan abundantemente y luego se dejan secar casi completamente antes de volver a regar

ONCIDIUM

CATLLEYA

EPIDENDRUM b) Cymbidium, Vanda, Dendrobium... se riegan prácticamente a diario, pero sólo durante la época de crecimiento. En la estación fría (otoño-invierno) en que las Orquídeas casi detienen su desarrollo, se las debe regar espaciadamente. En caso de tenerlas en interiores ó invernaderos, todo dependerá de la temperatura a que estén sometidas.

CYMBIDIUM

VANDA

DENDROBIUM c) Phalaenopsis, Paphiopedilum, etc. se les mantiene el sustrato constantemente húmedo. No cuentan con pseudobulbos (almacenes de agua) y necesitan de humedad casi permanente. Sustrata húmedo, pero no empapado, que es diferente.

PHALAENOPSYS

PAPHIOPEDILUM • La frecuencia de riego depende, además de la especie, de muchos otros factores como el tipo de sustrato, la temperatura, la luz, la ventilación, etc. Por ejemplo, a más luz y temperatura, más riego; las macetas de barro pierden agua por sus paredes pero las macetas de plástico, no. La experiencia en el riego es clave. • Riega por la mañana para que tenga humedad durante el resto del día. • Las Orquídeas toleran más la falta de agua que el exceso. Es decir, ante la duda no riegues. • Comprueba el drenaje. El agua estancada es mortal, se pudren las raíces. La calidad del agua • No uses para regar ni aguas salinas ni aguas calcáreas. • Sales: el agua puede llevar sales disueltas en exceso. Un síntoma son las eflorescencias blancas que quedan en los bordes de la maceta o por el agujero de drenaje. A veces, las aguas de pozos tienen este problema. No se puede corregir y por tanto, no uses aguas salinas para regar Orquídeas. • Cal: la cal del agua tampoco les gusta. Si no puedes aportar agua de lluvia, añade una cucharada de vinagre por cada 5 litros de agua y luego riega las plantas con esta mezcla. O mejor, usa el ácido cítrico como se explica aquí. • Cloro: el cloro que se utilizan para purificar el agua de consumo NO perjudica a las Orquídeas. • Es interesante almacenar agua de lluvia. Se puede guardar en tambores de plástico tapados. Si no le entra la luz no proliferan las algas ni las bacterias y el agua es útil por tiempo casi indefinido. No es necesario agregarle nada, ni cloro, ni alguicidas. • El agua de lluvia puede ser mezclada con una parte de agua "normal" para que dé más de sí. 6. Abonado o fertilización Venden fertilizantes especialmente formulados para Orquídeas. Son buenos. También sirven los usados para Plantas de Interior pero a la mitad de la dosis que indican en el envase. Las Orquídeas necesitan poco alimento (viven agarradas a los árboles). El exceso de fertilizantes quema e incluso mata. n plan de abonado práctico y general consistiría en aportar una vez al mes entre Febrero y Julio (en el Hemisferio Sur, entre Agosto y Enero). El resto del año nada o, si deseas afinar más, en otoño aporta cada 15 días un fertilizante que estimule la floración, es decir, que lleve una alta proporción de Potasio respecto al Nitrógeno y al Fósforo. La dosis a aplicar cada vez la indica en el envase, pero si el fertilizante viene en forma de sal, sería 1 cucharada por cada 5 litros de agua. 7. Trasplante • El drenaje en las macetas con Orquídeas debe ser perfecto. Para conseguirlo es necesario un sustrato muy aireado, suelto y con un agujero de drenaje en el fondo libre. Piensa que la mayoría viven adheridas a la corteza de los árboles (epífitas) con las raíces al aire y adaptadas a secarse rápidamente. • En general, el sustrato a los 2 ó 3 años pierde sus cualidades, se compacta reteniendo demasiada agua y acumulando sales de los fertilizantes. Si el riego y la fertilización han sido altos, se deteriora en sólo 1 año. Por tanto, hay que renovarlo haciendo un trasplante cada 1 ó 2 años.

CORTEZAS TRITURADAS

MUSGO • Los materiales que se utilizan para sustratos son diversos. Una mezcla general y buena es la formada por cortezas trituradas con musgo en una proporción del 70% y 30% respectivamente. Para más comodidad, en el mercado se encuentran sustratos preparados para orquídeas. • Usa la misma maceta que tenía, se trata únicamente de cambiar el sustrato. En una maceta grande no florecerá hasta que pasen 3 ó 4 años. Recuerda que las orquídeas son felices en tiestos pequeños. Elige un tiesto mayor si la planta ha crecido mucho.

• Los tiestos para Orquídeas epífitas suelen ser de plástico transparente para facilitar que la luz llegue a todas las raíces, como ocurre cuando está enganchada en un árbol de la selva. • El mejor momento para trasplantar es a finales de invierno o como máximo a principios de primavera, que es cuando las Orquídeas comienzan su período de mayor actividad.

• Si las raíces están en mal estado, desmenuza el cepellón de sustrato, corta las raíces estropeadas o podridas y traslada a una maceta igual ó más pequeña, rellenando con sustrato nuevo. • Puedes aprovechar el trasplante para dividir la planta y obtener varios ejemplares. Desmorona el cepellón, divide con las manos y planta cada división en una maceta distinta de tamaño apropiado y con sustrato fresco. Troncos de los árboles

ORQUIDEA EPIFITA >> En lugar de macetas, las Orquídeas epífitas pueden colocarse amarradas a un tronco o corteza que no tenga resina. >> La mejor época para "plantarlas" así, son los meses lluviosos o durante la temporada en la que la planta está en flor. >> La rama o tronco donde irá la planta no debe recibir sol directo durante todo el día. >> Retira la orquídea del recipiente para limpiar sus raíces. En el caso de que queden restos de sustrato no pasará nada. >> Las raíces que tocan el árbol se pegarán a él. Aún así es necesario atar la orquídea al árbol, preferiblemente con algún material de fibra vegetal, como la rafia o el algodón. En poco más de un mes, la orquídea quedará prendida. >> El riego tendrá que ser diario en época de crecimiento, ya que al estar las raíces al descubierto se pueden deshidratar con mucha facilidad. Por eso, lo ideal es que el clima sea uno muy similar al de su origen, lluvioso y cálido. >> Puede que las orquídeas no den flor el primer año, pero las darán posteriormente. 8. Poda • Corta las puntas negras que aparecen cuando la planta envejece. • Retira las hojas y flores marchitas. • Al finalizar la época de floración, corta por la base las varas de las flores. Si no la cortas, se fuerza la planta a que produzca otra de nuevo, lo que se traducirá en unas flores más pequeñas y el agotamiento de la planta.

• Con el fin de evitar propagar enfermedades (hongos, bacterias y virus) es imprescindible que las herramientas de corte estén perfectamente desinfectadas. Para limpiarlas puedes hacerlo con agua y jabón. Para desinfectarlas lo más corriente es la lejía diluida en agua (1 parte de lejía por 9 de agua). Las herramientas se sumergen en esta solución 1 ó 2 minutos. Como la lejía oxida el metal, lava después con agua y jabón y seca. 9. Plagas, enfermedades y trastornos Prevenir • Compra preferentemente en un establecimiento de garantías y donde te puedan asesorar sobre sus cuidados. • Lo mejor es comprarlas en sitios donde no las tengan tan "mimadas". Es decir, si están en invernaderos climatizados y forzadas en cuanto a fertilización, humedad, etc., resultan plantas menos rústicas para el hogar o el jardín. Son preferibles las plantas que han pasado un poco de frío o calor, exceso de luz o de oscuridad, que hayan recibido pocos fertilizantes... • Deben estar fuertes y vigorosas, sin manchas ni hojas amarillentas. • Las raíces si son negras u oscuras indican podredumbre. • Es recomendable mantener un tiempo aisladas las plantas recién adquiridas por si traen plagas o enfermedades que puedan extender a las demás. • Inspecciona las plantas con frecuencia. Cuanto antes detectes el problema, será mucho más fácil su control. • Pasa una esponja por las hojas de vez en cuando para quitarle el polvo y que puedan respirar. • La mejor medida preventiva general es tener las plantas bien cultivadas en cuanto a iluminación, humedad, ventilación, riego, fertilización, trasplante, etc. Así es muy difícil que se enferme. Plagas Plagas comunes son Pulgones, Araña roja, Cochinillas, Trips, etc.

Moja bien con los insecticidas para llegar a todos los recovecos de la planta. Seguramente será necesario repetir el tratamiento a los 15 días. Enfermedades Pulgones • Hay hongos que atacan manifestándose en puntos o manchas oscuras en hojas y flores y otros pudren las raíces y el cuello de la planta. Éstos últimos son los más peligrosos. Infectan cuando hay un exceso de riego o un mal drenaje. Para prevenir hongos se pueden pulverizar las Orquídeas con fungicida en otoño y primavera.

HONGO BOTRITIS EN FLOR • Las bacterias son patógenos que producen lesiones acuosas o manchas redondeados en pseudobulbos u hojas. Necesitan mucha humedad para infectar. Son muy peligrosas debido a que se desarrollan rápidamente y contagian a las demás plantas. Aísla inmediatamente la planta de las demás, corta el tejido infectado y no riegues durante varios días. No hay cura con productos químicos.

BACTERIOSIS • Virus: los dos más comunes son el Virus del Mosaico del Cymbidium y el Virus del Mosaico del Tabaco. Producen clorosis, malformaciones en flores y hojas marcadas. Los pulgones son sus principales propagadores de una planta a otra. Contrólalos y desinfecta las herramientas de corte. Las plantas con virus no tienen cura por lo que se deben destruirse (quemar).

Trastornos Aparte de plagas y enfermedades, la tercera causa de problemas en las plantas son los llamados trastornos o fisiopatías. Estos son los más típicos: • Luz insuficiente: provoca falta de floración, poco crecimiento, tallos que se caen, hojas de un verde muy oscuro... • Quemaduras por el sol: hojas amarillas o secas. (Foto inferior)

• Sequedad ambiental: la falta de humedad se manifiesta por el arrugamiento de hojas por un exceso de transpiración. Para aumentar la humedad del aire practica alguno de estos métodos ya comentados en el apartado de "Humedad". • Temperaturas bajas, corrientes de aire o gas etileno que desprenden las frutas cercanas a la planta pueden causar la caída de las flores. • Exceso de riego: se pudren las raíces. Saca la planta del tiesto, corta las raíces podridas (negras y blandas), lava y desinfecta el tiesto y cambiar el sustrato por otro nuevo. • Mal drenaje ó sustrato compactado por estar viejo: el resultado es el mismo que antes, se pudren las raíces. Asegúrate que el agujero de drenaje inferior no está obstruido y cambia el sustrato cada 1 ó 2 años haciendo un trasplante. • Exceso de fertilizantes: puntas secas. • Ocasionalmente la planta pierde sus hojas y es algo normal. 10. Multiplicación División

Se puede aprovechar el trasplante para dividir la planta y obtener varios ejemplares. Se desmorona el cepellón de tierra, se divide con las manos y se planta cada división en una maceta distinta de tamaño apropiado y con sustrato fresco. Semillas Por semillas es como se hace comercialmente y tiene su complejidad. Deben cultivarse en laboratorio y con unas técnicas complejas. La Orquídea produce un gran número de semillas, miles por cada fruto, incluso hasta 2 millones de semillas, son como granitos de polvo. Sin embargo, sólo unas cuantas logran germinar debido a que casi no tienen sustancias de reserva y requieren ser colonizadas por un hongo que vive en el suelo que le proporciona los nutrientes necesarios para germinar y desarrollarse en un principio. El desarrollo es lento, dependiendo del tipo de orquídea, puede tardar en florecer hasta siete años. Lo más producido comercialmente son los híbridos de Orquídeas. En invernaderos es posible generar híbridos cruzando especies de un mismo género o especies de distintos géneros pero la misma subtribu. FUENTE: INFOJARDIN